No Image

Цветение анубиаса в аквариуме

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
09 марта 2020

Анубиас фото

При выращивании анубиаса в аквариуме

Анубиасы в аквариуме фото

Цветением анубиасы могут порадовать только в оранжерее или палюдариуме. Хотя, все же, иногда — это происходит и в аквариуме

Виды анубиаса

Анубиас Афцели или Анубиас Афцелиуса (Anubias afzelii)

фото анубиас Авцели

Параметры освещения для анубиаса Афцели

Размножение анубиас Афцели

Анубиас карликовый или Анубиас нана

фото анубиас нана

Параметры освещения для Анубиас нана

Размножение Анубиас нана

Анубиас разнолистный (Anubias heterophylla) или Анубиас конголезский (anubias congensis)

Необходимые параметры для содержания в аквариуме анубиаса разнолистного

Размножение Анубиас конголезский

Анубиас грациозный (Anubias gracilis)

Анубиас Бартера (Anubias barteri)

фото анубиас Бартера

Условия для оптимального содержания анубиаса Бартера: температура 26-28°С, уровень pH 6.4-7.8, жесткость 2-15 0. Обязательна регулярная смена воды. Освещение рассеянное. Растение укоренять можно в крупнозернистом грунте или песке с добавлением березового угля.
Размножение: Анубиас Бартера размножают дочерними растениями, которые выросли из почек корневища.

Анубиас Бартера — Пестролистный (Anubias barteri var."Variegated")

Условия оптимального содержания такие же, как и для всех анубиасов Бартера

Интересное видео про анубиас



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Читайте также:  Пикировка удаление верхушки главного корня способствует развитию

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Читайте также:  Фокси чик порода кур описание фото отзывы

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Вход в систему

Сейчас на сайте

Собственно вопрос в теме. Лет 20-25 держу в аквариумах анубиас нана. При чем в разных аквариумах, при разном свете ( от тусклого до прямого солнечного), на разных субстратах. Разрастаются в огромные кусты, постоянно вижу молодые побеги, но ни разу не замечал цветения. Что надо сделать, что бы анубиас все-таки зацвел?

  • просмотров: 6174

сначала надо вынуть его из воды.

Некоторые виды анубиасов могут жить под водой ( напр. нана, каладифолия, гетераклита). Но это не основной образ их жизни. Соответственно, и цветение их в этих условиях явление чисто случайное и достаточно непредсказуемое. Большинство под водой вообще не живут. В крайнем случае медленно умирают. Иногда это может растянутся на год. А в оранжерее их цветение без проблем.

сначала надо вынуть его из воды.

Это я по логике вещей понимаю. Но в сети полно фотографий, где наны цветут в глубоких аквариумах. Подумал что может еще какие-то условия нужны для этого.

У меня нана цвёл даже под водой:


В одном из аквариумов на работе у меня цвел над водой, под крышкой:

(прошу прощения за качество фото — это на плохой телефон снято)

Ничего специального для этого не делал. Они сами.

. еще какие-то условия нужны для этого.

У меня нана начинали активно цвести всегда, когда сваливался редокспотенциал, водичка становилась слегка желтоватой и кроме них и криптокорин никто не желал в таких условиях расти.

У меня тоже периодически цветут под водой, но почему и как не знаю, увы.

И у меня цвел постоянно под водой, но когда обрезал вершинку цвести перестал и начал ветвиться.


. еще какие-то условия нужны для этого.

У меня нана начинали активно цвести всегда, когда сваливался редокспотенциал, водичка становилась слегка желтоватой и кроме них и криптокорин никто не желал в таких условиях расти.

Читайте также:  Посадочный календарь для чеснока

Не факт.
В моем комменте на первой фотке (где подводный цветок наны крупно) рядом четко видны листья апоногетона. При свалившемся редоксе апоногетон бы давно сдох, ну или сбросил бы листья.

Нисколько не претендую на истину. Просто хотел рассказать как нана цвели именно в моей банке.

В моем комменте на первой фотке.

Смотрю и завидую, у меня так не получается пока. Если у меня, ну например та же валлиснерия прет, то крипты и нана "курят" в сторонке. Если нана еще порадует новым листиком раз в месяц, то, ну например вендта, просто сидит — долго не дохнет правда, и расти отказывается. Я даже перестал в первый год запуска тыкать крипты в свою банку — бестолку. Но проходит год — полтора жизни новой баночки и валлиснерия постепенно начинает свой поход в долину вечной минеральной подкормки, нана "разгоняется" до 1,5 — 2 новых листов в месяц и начинает выкидывать первые свои цветы. Вот в этот момент я подсаживаю криптокорины которые, в свою очередь, нормально трогаются в рост и неторопясь переползают на места, где когда-то буйствовала валлиснерия и прочая чИстолюбивая длинностебелька. Через 2 — макс. 3 года я перезапускаю банку, в которой на тот момент живут только крипты и нана. Крипты уже "высказывают" свое недовольство редоксом, а нана, если смотреть сверху, становится похож на почвопокровку — переросток, со скоростью от 1 до полутора новых листов в неделю, цветок тоже раз в неделю новый на маленьких кустах, а на длинных нана одновременно по нескольку цветочков. Правда они довольно быстро распадаются, но тут же выскакивают новые. Так происходит у меня всегда.
Как я уже выше сказал, я просто описал свою банку. Какие там доподлинно происходят процессы я не знаю.

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Анубиас – цветковое растение из немногочисленного одноименного рода, принадлежащего к семейству Ароидных. Род анубиас распространен на относительно небольшой территории – в Западной Африке. Все виды – это обитатели тропических болот и являются, прежде всего, околоводными растениями. Однако ввиду особенностей климата своего ареала произрастания они периодически подвергаются полному затоплению, которое иногда может длиться почти полгода. В это время растение замедляет свой рост, а после наступления засушливого периода продолжает расти. Эта способность позволила использовать анубиасы в качестве озеленения для аквариумов. Однако они все же более комфортно себя чувствуют в условиях влажного террариума или палюдариума (искусственного болота).

Описание

Как аквариумное растение, анубиас остается довольно экзотическим. При этом, несмотря на ряд сложностей выращивания, он отлично подходит для тропического аквариума. Крупные формы с темно-зелеными листьями могут стать прекрасным фоном для более нежных растений. Карликовая форма – неплохое украшение дна любого аквариума. Растение в погруженном виде растет медленно, не нарушая общий замысел интерьера аквариума и не требуя серьезных хирургических вмешательств.

Цветение анубиаса в аквариуме – довольно редкое явление. В естественных условиях оно наступает в период наземного произрастания, когда начинается активный рост растения. Анубиас гораздо лучше растет и регулярно цветет во влажной оранжерее или палюдариуме. Невзрачное соцветие – початок защищено тонким покровным листом. Характерной чертой всех представителей рода являются толстые корневища, иногда достигающие 1,5 см в толщину. Корневище легко ветвится, разрастаясь в поверхностном слое грунта, от него отходят многочисленные корни, удерживающие растение.

Листья плотные, при постоянном затоплении они растут очень медленно, поэтому нередко покрываются налетом из водорослей. Форма листьев – от яйцевидной до ланцетовидной. На нижней поверхности листа хорошо заметна продольная выступающая жилка. Имея плотные покровы, листья анубиаса успешно противостоят моллюскам и растительноядным рыбам. Выкопать разросшееся корневище не под силу даже сомикам.

Однако растение может страдать от оседающей на листья мути. Чтобы этого избежать, в аквариуме необходимо создать надежную систему фильтрации.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Огород
0 комментариев
No Image Огород
0 комментариев
No Image Огород
0 комментариев
Adblock detector